Wie jede US-Stadt, die etwas auf sich hält, ist auch Los Angeles ein unbestreitbares Beispiel für eine Stadt großer Kontraste, von Hell-Dunkeln, die sofort ins Auge fallen, wenn man durch die breiten Straßen geht oder mit dem spärlichen U-Bahn-Netz fährt. In ihrer hellen Teil befinden sich hervorragende Beispiele feiner modernistischer Architektur aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Stattlich, majestätisch sogar. Diese Architektur entgeht dem Blick des aufmerksamen Spaziergängers nicht. Aber derselbe Blick wird – und hier kommt der dunkle Teil ins Spiel – einen Zustand der Verlassenheit entdecken, der zumindest überraschend ist.
Das Licht wird Los Angeles vor allem durch seine geografische Lage aufgezwungen. In Südkalifornien (SoCal, Südkalifornien) ist es fast unanständig, über die Jahreszeiten zu sprechen, da es selbst im Januar möglich ist, in kurzen Hosen und kurzen Ärmeln auszugehen. Allerdings gibt es einen Temperaturunterschied, der in der am wenigsten heißen Jahreszeit dazu führt, dass man auf eine Jacke und bestimmte Winterkleidung nicht verzichten sollte. Besonders in der Nacht. Südkalifornien ja, aber nicht die Karibik.
Neben dem Klima wird die Stadt auch durch die Spiegelung des Glases ihrer Wolkenkratzer erleuchtet, die gezählt werden, weil es für „New York“ nicht besonders intelligent erscheint, eine Stadt und ein Gebiet zu sein, in dem es in der Vergangenheit zu Erdbeben gekommen ist. Die relativ wenigen, die die Innenstadt bevölkern, sind jedoch zum Schutz vor starken seismischen Bewegungen gebaut.
Und es wird zweifellos auch durch die Kunstsammlungen seiner vielen Museen beleuchtet: insbesondere The Broad, das von einem gleichnamigen Kunstsammlerpaar gefördert wird; oder MOCA, das Museum für zeitgenössische Kunst, beide auf der Grand Avenue. Oder das riesige LACMA, das Los Angeles County Museum of Art, dessen Besuch mindestens vier Stunden einplanen sollte – und vor dem sich übrigens auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig der Wilshire Street ein kleines Stück davon befindet die Geschichte Berlins, der Stadt, die einst durch die berühmte Mauer geteilt war, von der zehn Segmente in diesem Teil von Los Angeles errichtet wurden.
Zurück im Zentrum, in der Innenstadt, bilden die Broadway Street, die kleine Schwester der gleichnamigen New Yorker Straße, und die 3. bis 7. Straße eine Achse, die es wert ist, erkundet zu werden – tagsüber, da sie eine faszinierende Achse aus Theatern, Geschäfte und Gebäude aus heruntergekommenen Büros und Häusern, die gerade deshalb, aufgrund dieser verborgenen Schönheit, ein bestimmtes Profil des Stadtreisenden in ihren Bann ziehen.
Der dunkle Teil wird noch offensichtlicher und grausamer, wenn man die irdische Ebene betrachtet, durch die man reist: Frauen und Männer, die ihre wenigen Habseligkeiten in Einkaufswagen schleppen; alte und junge Menschen, die durch Drogen, Alkohol oder eine Kombination aus beidem aus dem Leben verdrängt wurden, um sie in das reine Überleben zu stürzen, deren geistiger Verstand zwischen Tintenflaschen, weißen Pulvern und unmöglichen Pillen verloren ging.
Die Konzentration der Armut, wenn nicht des Elends, hat diesen Teil der Innenstadt von Los Angeles zu einer „No-Go-Area“ gemacht, die man durchaus betreten kann, aber tagsüber und so natürlich wie möglich, d. h. ohne wie ein Ahnungsloser auszusehen Tourist.
Blick von der Terrasse des Restaurants Perch LA. © Ferran Porta